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干洗店常用纺织纤维及其性能

时间:2018-09-29 10:56:40 来源:洁希亚干洗 作者:匿名   常用纺织纤维及其性能  纤维是直径很细、长度比直径大很多倍的具有柔性的细长物质。自然界中,纤维的种类很多,但不是 所有的纤维都可以用来纺纱织布,它必须具备一定的性能。纺织用纤维,特别是纺织服装纤维,应具备如 下几个方面的特…

  常用纺织纤维及其性能

  纤维是直径很细、长度比直径大很多倍的具有柔性的细长物质。自然界中,纤维的种类很多,但不是 所有的纤维都可以用来纺纱织布,它必须具备一定的性能。纺织用纤维,特别是纺织服装纤维,应具备如 下几个方面的特性。

  (1)一定的长度、线密度:纤维的长度必须符合纺织加工工艺的要求。

  (2)良好的物理性能:纺织纤维首先应具备一定的强力,纤维的强力与纤维的种类、粗细等有关,它101 直接影响到服装面料的使用寿命;其次,纺织纤维必须要有良好的弹性回复率,当面料所承受的拉伸、扭 转、摩擦、弯曲等外力去除后,弹性回复的大小可影响面料原状的恢复程度。

  (3)良好的保暖性:纺织纤维需导热性差,保暖性好,用这样的材料做成的衣服可以御寒保暖。

  (4)有一定的吸湿性和透气性:这项指标体现了服装面料的舒适性,也是服装纤维必备的卫生 性能。

  (5)良好的化学稳定性:要耐酸、耐碱、耐汗液的浸泡;对光、热要有一定的稳定性;对皮肤无刺激。

干洗店常用纺织纤维及其性能

  一、纤维的分类

  纺织纤维种类很多,习惯上按它们的来源分为天然纤维和化学纤维。

  1.天然纤维

  凡是自然界原有的,或从人工培植的植物中、人工饲养的动物中获得的纺织纤维,称为天然纤维。从 来源上,天然纤维又可分为植物纤维和动物纤维。

  (1)植物纤维:从植物的种子、茎、叶、果实上获得的纤维,主要组成物质是纤维素、木质素,故植物纤 维又称为天然纤维素纤维。

  ①种籽纤维:是单细胞纤维,如棉等。

  ②韧皮纤维(茎纤维):如亚麻等。

  ③叶纤维:如剑麻、蕉麻等。

  ④果实纤维:如椰子纤维等。

  (2)动物纤维:从动物体中取得的纤维,主要成分是蛋白质,故又称为天然蛋白质纤维。

  ①毛纤维:如羊毛、骆驼毛、兔毛等。

  ②丝纤维:如桑蚕丝、柞蚕丝等。

  2.化学纤维

  凡用天然的或合成的高聚物为原料,经过化学方法加工制造出来的纺织纤维,称为化学纤维。按原 料、加工方法和组成成分的不同,化学纤维又可分为再生纤维和合成纤维。

  (1)再生纤维:以天然高聚物为原料制成的化学组成与原高聚物基本相同的化学纤维,称为再生纤 维。它又可分为再生纤维素纤维和再生蛋白质纤维。

  ①再生纤维素纤维:以木材、棉短绒、蔗渣等天然纤维素通过化学加工制成的纤维。其组成成分仍为 纤维素纤维,如粘胶纤维和铜氨纤维等。

  ②再生蛋白质纤维:用大豆、花生等天然蛋白质通过化学加工制成的纤维。其组成成分仍为蛋白质 纤维,但目前市面上能够见到的很少。

  (2)合成纤维:以石油、煤、天然气以及一些农作物副产品等低分子物作为原料制成单体后,经过化 学聚合或缩聚形成高聚物,然后纺成的化学纤维。

  ①聚酯纤维(涤纶)—— —Polyester fibre

  ②聚酰胺纤维(锦纶)—— —Polyamide fibre

  ③聚乙烯醇纤维(维纶)—— —Vinylon102

  ④聚丙烯腈纤维(腈纶)—— —Acryl fibre

  ⑤聚丙烯纤维(丙纶)—— —Polypropylene fibre

  ⑥聚氯乙烯纤维(氯纶)—— —Polyvinyl chloride fibre

  ⑦聚氨基甲酸酯纤维(氨纶)—— —Polyurethane 各种合成纤维的基本情况详见表7-1。 表7-1 各种合成纤维的基本情况 商 品 名 称 学 名 基 本 原 料 单 体 聚 合 体 涤 纶 聚对苯二甲酸乙二酯纤维 对二甲苯、甲苯、苯酐、松 节油 对苯二甲酸乙二醇 聚对苯二甲酸乙二酯 锦纶6 聚己内酰胺纤维、聚酰胺 6纤维 苯、苯酚、环己烷、甲苯 己内酰胺 聚己内酰胺 锦纶66 聚己二酰己二胺纤维、聚 酰胺66纤维 苯、苯酚、环己烷、丙烯腈、 丁二烯、糠醛 己二胺己二酸 聚己二酰己二胺 腈 纶 聚丙烯腈纤维 乙炔、氢氰酸、丙烯、氨 丙烯腈 聚丙烯腈 丙 纶 聚丙烯纤维 丙烯 丙烯 聚丙烯 维 纶 聚乙烯醇缩甲醛纤维 乙炔、乙烯、醋酸、甲醛 醋酸乙烯 聚乙烯醇缩甲醛 氨 纶 聚氨基甲酸酯纤维 乙二醇、丙二醇、对苯二甲 酸 异氰酸酯、二元醇(二元 酸) 异氰酸甲酸酯 氯 纶 聚氯乙烯纤维 乙烯、盐酸、氯 氯乙烯 聚氯乙烯

  二、常见天然纺织纤维的结构 1.棉纤维 棉纤维的形成有三个时期,即生长期、加厚期、转曲期。棉纤维的截面形态和纵面形态以及耐酸碱性 介绍如下。

  (1)棉纤维的截面形态:不同成熟度的棉纤维的截面形态如图7-1所示。

  图7-1 不同成熟度的棉纤维的截面形态示意图

  ①成熟的棉纤维,截面是不规则的腰圆形,中间有干瘪的空腔,

  如图7-1(a)所示。

  ②未成熟的棉纤维,截面呈扁状,中间空腔很大,如图7-1(b)所示。

  ③过成熟的棉纤维,截面呈圆形,中间空腔很小,如图7-1(c)所示。

  (2)棉纤维的纵面形态:棉纤维具有天然扭曲,它的纵向呈不规则带状。

  (3)棉纤维的耐酸耐碱性:棉纤维的主要成分为纤维素纤维,含量约为94%,它耐碱不耐酸。

  2.毛纤维

  羊毛纤维具有许多优良特性,如弹性好、手感丰满、吸湿能力强、保暖性好、不易沾污、光泽柔和、染色 性优良,还具有独特的缩绒性等。 根据羊的品种、产地以及生长在羊身上的部位不同,羊毛纤维的长度和细度在很大的范围内变动,羊 毛纤维长度大致在25~300 mm,细度在10~40μm之间。

  (1)毛被的形态:在一小簇羊毛中,有一根直径较大、毛囊较深的毛,称为导向毛。围绕着导向毛

  生长 的较细的几根或十几根羊毛,称为簇生毛。从羊身上剪得的羊毛是一片完整的羊毛集合体,称为 毛被。

  (2)羊毛纤维的纵面形态和截面形态: ①羊毛的纵面形态:是鳞片状覆盖的圆柱体,如图7-2所示。

  ②羊毛的截面形态:如图7-3所示。

  图7-2 羊毛的纵面形态示意图7-3 羊毛的截面形态示意图

  1—导向羊毛 2—簇生毛

  (3)羊毛纤维的缩绒性:如果同时加以长时间挤压,则由于逆鳞片方向和顺鳞片方向摩擦力大小的 不同,使纤维朝根部向前运动,每根纤维带着和它纠缠在一起的纤维,按一定方向缓缓蠕动,就会使纤维 相互咬合成毡,羊毛织物缩短变厚,这一性质称为羊毛的缩绒性或毡缩性。

  (4)羊毛的分类和品种:

  ①按纤维结构分类:可分为绒毛、两型毛、粗毛、死毛。

  ②按毛被上的纤维类型分类:可分为同质毛、异质毛。

  ③按取毛方式和取毛后原毛的形式分类:可分为套毛、散毛、抓毛。

  ④按剪毛季节分类:可分为春毛、秋毛、伏毛。

  (5)纺织用其他动物纤维简介:

  ①山羊绒:细、轻、柔软、保暖性好,用于织制羊绒衫和服装用毛料。

  ②马海毛(山羊毛):原产于土耳其的安哥拉省,光泽明亮,用于织制大衣呢等。

  ③驼毛绒:有优良的保暖性,可织制衣服衬絮。

  ④兔毛:以安哥拉兔毛质量最好,纤维细、软,保暖性、吸湿性好,一般与羊毛或其他纤维混纺,织制针 织物或高级大衣呢、花呢等。

  3.蚕丝

  脱胶后的蚕丝称为熟丝,又称精练丝,光泽优良,柔软平滑,是美观高贵的纺织材料。

  (1) 截面形态:一根茧丝由两根丝素外覆丝胶而组成,带有丝胶的单茧呈不规则椭圆形,如图7-4 所示。

  (2)蚕丝的耐酸耐碱性:蚕丝的主要组成物质是蛋白质,它耐酸不耐碱。

  4.麻纤维

  麻纤维有茎纤维和叶纤维两类。茎纤维是从麻类植物的茎部取得的纤维。纺织上用得最多的有苎 麻、亚麻、黄麻、槿麻等。麻纤维的主要性质有:

  (1)麻纤维是主要天然纤维(棉、麻、丝、毛)中拉伸强度最大的纤维。

  (2)主要组成物质及其耐酸碱性和棉一样,耐碱不耐酸,手感粗硬、不柔软。

  (3)苎麻截面大都是腰圆形,有中腔,胞壁有裂纹,如图7-5所示。

  图7-4 蚕丝的截面形态示意图 图7-5 苎麻的截面形态示意图

  三、常见化学纤维的结构

  1. 高聚物的提纯或聚合 再生纤维是由天然高聚物经化学加工制造而成的。如粘胶纤维的高聚物是纤维素,它是从木柴、棉 短绒、芦苇或蔗渣中提取出来的。 合成纤维是以煤、石油、天然气及一些低分子物为原料,制成单体后经聚合,然后制成纤维的。

  2.常见化学纤维的特性简介

  化学纤维具有很多的共性:一般常见的合成纤维密度都很小;断裂强度和断裂伸长率都较大,弹性较 好;摩擦系数较大,耐磨性较好,但织物易起毛、起球;吸湿能力差,吸湿后强度变化不大;化学稳定性好, 不霉不蛀;但对一般染料的染色性较差;导电性差,易产生静电,影响其可纺性,并易沾染灰尘;具有和天 然纤维和再生纤维不同的热学性质。

  (1)粘胶纤维:

  ①为湿法纺丝纤维。截面为带锯齿的圆形,有皮芯结构;纵面平直,有沟槽。

  ②组成物质为纤维素,较耐碱,不耐酸,但耐碱耐酸性较棉差。

  ③密度与棉接近,为1.5~1.52 g/cm 3 。

  ④吸湿能力优于棉,在大气中标准条件下(20℃,相对湿度65%)的回潮率可达13%。吸湿后,纤维 显著膨胀,制成的织物缩水严重,遇水发硬。 ⑤强度小于棉;断裂伸长率大于棉纤维。吸湿后,纤维强度下降53%,因此,粘胶纤维不宜水洗。 ⑥耐磨性差,吸湿后耐磨性更差。

  ⑦小负荷时不易变形,稳定性较差。

  ⑧耐热性较好。

  ⑨染色性能良好,染色色谱齐全。

  (2)涤纶:

  ①为熔体纺丝纤维。截面呈圆形,纵面平直、光滑。

  ②组成物质为聚对苯二甲酸乙二酯,耐酸耐碱,且耐酸性优于耐碱性。

  ③密度小于棉,略大于羊毛,约为1.39 g/cm 3 。

  ④吸湿能力差,在大气中标准条件下的回潮率只有0.4%左右,因此,用它制成的服装在穿着时有闷 热感。

  ⑤强度、断裂伸长率均大于棉纤维,弹性优良。

  ⑥耐磨性优良,但涤纶织物易起毛起球,且形成的毛、球不易脱落。

  ⑦小负荷时不易变形,弹性优良,加之其吸湿差,因此,用其织成的织物硬挺,尺寸稳定性好,易洗、快 干,具有优良的免烫性。 ⑧耐热性优良,耐日晒性也好,但不可遇明火。 ⑨染色性比较好,多用分散染料高温高压染色工艺。推荐阅读:干洗店服装织补基础知识大全

  (3)锦纶:

  ①为熔体纺丝纤维。截面和纵面形态均与涤纶相似。 ②组成物质为聚酰胺,耐碱不耐酸。 ③吸湿性是合成纤维中较好的,在大气中标准条件下的回潮率可达4.5%。 ④强度、断裂伸长率均大于棉,弹性优良。

  ⑤耐磨性优良,在常见的纺织纤维中居首位。 ⑥密度约为1.4 g/cm 3 。 ⑦小负荷时容易变形。锦纶织物的保暖性和硬挺性不及涤纶织物。 ⑧耐热、耐酸性差,遇强酸后发黄、变脆。 ⑨染色性能较好。

  (4)腈纶: ①腈纶既可用湿法纺丝,也可用干法纺丝。截面呈圆形或哑铃形;纵面平滑,有1~2个沟槽。

  ②主要组成成分为聚丙烯腈,对酸碱稳定性较好。 ③密度小,约为1.14~1.17g/cm 3 。

  ④吸湿性比涤纶好,但比锦纶差。106 ⑤强度比涤纶、锦纶都低;断裂伸长率与涤纶、锦纶相似。

  ⑥在合成纤维中,其耐磨性较差。

  ⑦尺寸稳定性差于羊毛,易变形。

  ⑧耐日晒性好,在常见的纺织纤维中居首位,所以,适宜做帐篷等。 ⑨有特殊的热收缩性。在干洗时会收缩,故有“合成羊毛”之称。 (5)维纶: ①为湿法纺丝纤维。截面为腰圆形;纵面平直,有1~2个沟槽。

  ②组成成分为聚乙烯醇,耐碱不耐酸。

  ③密度为1.21~1.30 g/cm 3 左右。

  ④吸湿能力是常见合成纤维中最好的,在大气中标准条件下的回潮率可达5%左右。 ⑤强度大于棉;断裂伸长率和弹性大于棉,而差于其他常见合成纤维。 ⑥耐热水性差,在热水中收缩大,并会溶解于沸水中。

  ⑦染色性差,染色色谱不齐全。

  ⑧维纶的性质接近于棉,有“合成棉花”之称。

  (6)丙纶:

  ①为熔体纺丝纤维。截面、纵面形态与涤纶相似。

  ②组成物质为聚丙烯,耐酸耐碱性优良。

  ③密度小,约为0.91 g/cm 3 ,是最轻的纤维。

  ④吸湿性差,几乎不吸湿。

  ⑤强度、断裂伸长率、弹性、耐磨性均优于棉,可与涤纶媲美。 ⑥耐日晒性差,易老化。 ⑦染色性差,染色色谱不齐全。 (7)氯纶: ①可用湿法或干法纺丝。截面接近于圆形;纵面平滑,有1~2个沟槽。

  ②组成物质为聚氯乙烯,耐酸耐碱性优良。 ③密度小于棉,大于羊毛,约为1.38~1.40 g/cm 3 。 ④吸湿能力差,几乎不吸湿。 ⑤强度接近于棉,而大于羊毛;断裂伸长率大于棉,弹性比棉好,比羊毛差。

  ⑥耐磨性较棉好。

  ⑦耐日晒性好,但耐热性差,60~70℃会收缩,不到100℃即融化。

  ⑧具有难燃性。

  ⑨导电性差,易生静电,但有利于关节炎的治疗。

  ⑩染色性比羊毛差。

  (8)氨纶:

  ①为聚酯型弹性纤维。截面呈蚕丝状。 107 ②密度小于橡胶丝。

  ③吸湿性差,在大气中标准条件下的回潮率仅为0.8%~1%。

  ④强度比橡胶丝高2~3倍,但比其他合成纤维低。

  ⑤具有高伸长、高弹性。断裂伸长率480%~700%,弹性回复率都可达90%以上。

  ⑥有较好的耐酸、耐碱、耐光、耐磨性。

  四、常用纺织纤维的性能 服装的美观性,穿着的舒适性、耐用性等取决于其所用纺织纤维的性能、织造方法和服装款式、结构、 工艺等实际诸多因素,其中所用纺织纤维的性能是最基本的因素。

  1.常用纺织纤维的基本性能 常用纺织纤维的基本性能!

  表7-2 常用纺织纤维的基本性能 纤 维 名 称 性 能 羊 毛 吸湿性强、弹性好、服用性能好、不耐虫蛀 棉 透气性好、吸湿性强、服用性能好、耐虫蛀、弹性略差 桑蚕丝 光泽好、吸湿性好、透气性好、服用性能好、抗皱性差、易泛黄 麻 透气性好、吸湿性强、服用性能好、耐虫蛀 粘胶纤维 吸湿性强、透气好、颜色鲜艳、服用舒适、成本低、易皱、湿强度低 涤 纶 织物滑、挺,保形性好,耐磨,尺寸稳定,快干,吸湿性差,透气性差 锦 纶 耐磨性特别好,弹性好,耐疲劳性能好,吸湿性、透气性较差 腈 纶 蓬松性好、耐气候性好、有毛型感(有“合成羊毛”之称)、易起毛起球;推荐阅读:干洗店服装面料的性能与洗涤

  2.常用纺织纤维的性能指标

  (1)吸湿性:纺织材料在空气中吸收或放出水汽的性能,称为吸湿性。纺织材料的吸湿性决定了服 装的穿着舒适性、透气性、抗静电性等。纺织材料吸湿性指标用回潮率表示。 回潮率是指,在规定的温度条件下测得的纺织材料试样中,含水分重量对试样干重的百分比。标准 回潮率是指,在标准温、湿度条件下,达到吸湿平衡时的回潮率值。公定回潮率是为检验、贸易等需要,对 纺织材料、纺织品规定的回潮率值。

  (2)热学性能:不同温度条件下纤维所处的状态不同,天然纤维在温度升高到一定程度时,会分解。 合成纤维则先软化后熔融。 纺织材料的热学性能指标是指,纺织纤维随温度变化所处不同状态间的转变温度。这些指标与服装 制作中熨烫定形、服装的洗涤及使用温度密切相关。常见纺织纤维的热学性能指标如表7-3所示。108 表7-3 常见纺织纤维的热学性能指标 纤 维 名 称 大气标准条件,温度为20℃,相对湿度为(65±3)% 软化点(℃) 熔点(℃) 分解点(℃) 洗涤最高温度(℃) 棉 — — 150 90~100 羊 毛 — — 135 30~40 蚕 丝 — — 150 30~40 粘胶纤维 — — 260~300 — 锦纶6 180 215 — 80~85 锦纶66 225 253 — 80~85 涤 纶 235~240 256 — 70~100 腈 纶 190~240 — 280~300 40~50 维 纶 220(干)、110(湿) — — 40~50 丙 纶 140~160 165~175 — 70~80 氯 纶 90~100 — — 30~35

  (3)力学性能:纺织材料的力学性能包括坚牢程度、伸长能力、弹性等,与服装的坚牢度、弹性、耐用 性密切相关。纤维的断裂强度是指,纤维受外力拉伸作用直至断裂时,单位细度所能承受的外力。弹性 回复率是指,纤维被拉伸至一定程度后,所能回复的部分占总伸长的百分率。标准状态下,纤维的断裂强 度和断裂伸长率是指,在标准温、湿度条件下[温度(20±2)℃,相对湿度为(65±3)%]所测定的值。常 用纺织纤维的断裂强度及断裂伸长日晒时间与强度损失的情况、弹性回复率分别如表7-4、表7-5、表 7-6 所示。推荐阅读:干洗店各种纤维的染色方法

  表7-4 标准状态下常用纺织纤维的断裂强度 纤 维 名 称 断裂强度(gf/den ① ) 断裂伸长率(%) 棉 2.0~3.5 7~12 苎 麻 5.6~6.5 1.5~2.3 亚 麻 5.6~6.3 1.5~2.3 蚕 丝 3.0~4.0 15~25 羊 毛 1.0~1.7 25~35 粘胶纤维 2.0~3.0 16~22 涤 纶 4.8~5.9 30~45 锦纶6 4.3~7.0 25~55 腈 纶 2.8~4.5 25~50

  ① gf/den(克力/旦)为已被停止使用的单位,但实际应用中还在使用。为了便于读者阅读,本书中仍保留使用该单位。1gf/den≈ 0.0884 N/tex。 109 表7-5 常用纺织纤维的日晒时间与强度损失的关系 纤 维 名 称 日晒时间(h) 强度损失(%) 棉 940 50 羊 毛 1120 50 亚 麻 1100 50 粘胶纤维 900 50 腈 纶 900 16~25 蚕 丝 200 50 锦 纶 200 36 涤 纶 600 60 表7-6 常用纺织纤维在标准状态下的弹性回复率 纤 维 名 称 弹性回复率(%) 棉 74(定伸长2%) 羊 毛 86~93(定伸长3%) 蚕 丝 54~55(定伸长5%) 亚 麻 84(定伸长1%) 苎 麻 84(定伸长1%);48(定伸长2%) 粘胶纤维 55~80(定伸长3%) 锦纶6 95~100(定伸长3%) 涤 纶 90~95(定伸长3%) 腈 纶 89~95(定伸长3%)

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